Etro Resort 2024

Das Treffen mit Marco De Vincenzo am Vorabend seines ersten Jubiläums bei Etro erforderte unweigerlich eine kurze Bilanz seiner bisherigen Reise.

„Wir haben so viele Dinge gemacht, es war ein erstes Jahr voller Tests und vieler Debüts“, sagte er am Set der Lookbook-Aufnahmen im Mailänder Hauptsitz der Marke. Er verwies auf die verschiedenen Kollektionen, die er im Unternehmen betreut – Damen-, Herren- und Heimkollektion –, die den erfahrenen Talenten die Möglichkeit bieten, sich zwischen verschiedenen Kategorien gegenseitig zu befruchten. „Ich arbeite gerne an allen gleichzeitig, das macht alles flüssiger“, bestätigte De Vincenzo.

Ein weiterer, nicht ganz so überraschender Aspekt, mit dem er konfrontiert wurde, war das schnelle Tempo seiner Arbeit, da er mit der hohen Frequenz der Modezyklen konfrontiert war. „Ich war daran gewöhnt, weil ich es mit meiner eigenen Marke erlebt habe, aber mir ist klar geworden, dass sich seitdem nichts geändert hat … Insofern ändert sich die Mode nie: Um zeitgemäßer zu sein, sollte sie etwas langsamer werden“, bemerkte er.

Doch für De Vincenzo – wie für jedes Talent, das die kreative Leitung eines Unternehmens übernimmt, das er nicht gegründet hat – bestand die größte Herausforderung darin, die richtige Balance zwischen Etros Codes und seiner eigenen Ästhetik zu finden. Zu diesem Zweck definierte der Designer die Resort-Kollektion als eine Synthese aus beidem.

Anstatt in jedem Look zu verschmelzen, kamen die beiden Seiten hier eher durch Gegenüberstellung zum Ausdruck. Feminine Strickkleider mit tiefem V-Ausschnitt und grafischen Farbblockmotiven am Rock: ganz De Vincenzo. Tapisserieartige Muster auf Denim-Einzelteilen, Hemden und asymmetrischen Kleidern: definitiv Etro.

Übergroße Strickjacken, Pullover und weite Hosen in verblassten Farbstreifen erinnerten an die Regenbogenmuster, die De Vincenzos gleichnamige Marke erkennbar machten, während üppige Blumenmotive auf Blazerjacken, Jeans, einem gestrickten Säulenkleid und einem kurzen Polokleid auf Etros visuelle Opulenz hinwiesen.

Das wahre Fil Rouge bleibt die Vereinfachung der Silhouetten und die einfache Lesbarkeit der Looks, der sich De Vincenzo seit Beginn seiner Amtszeit verschrieben hat. Auf der Suche nach noch mehr Bequemlichkeit greift er nun zunehmend auch auf entspanntere Passformen durch Fabrikationen zurück. Cue bedruckte Boho-Maxikleider aus luftigem Baumwoll-Musselin und fließende Jersey-Kleider, die den Körper betonen, ohne einzuschränken, und die außerdem mit farblich abgestimmten Mustern überzogen sind, um die Welt von Etro dezenter zu interpretieren.

Weitere leicht zugängliche Ergänzungen reichten von wattierten Baumwollhemden, die gleichzeitig als Oberbekleidung dienen, bis hin zu Trenchcoats mit dezenten Konturen und aufgedruckten Details. Gestreifte Hemden und karierte Anzüge brachten die eher männliche Sprache zum Ausdruck, die Teil des Erbes von Etro ist.

„Ich habe herausgefunden, dass diese Marke so reich an Codes ist, dass sie viel mehr hat als etabliertere Labels“, sagte De Vincenzo. Die Kollektion war tatsächlich voller Ideen und Konzepte, vielleicht ein paar zu viele, was zu einigen ansprechenden Einzellooks führte, allerdings auf Kosten der Gesamtkohäsion.

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